Gyeongbokgung, que significa «palacio grandemente bendecido por el Cielo», fue afectado hasta en tres ocasiones por el fuego; la última de ellas cuando los japoneses invadieron el país en 1592.
Tras la destrucción del edificio, éste permaneció abandonado hasta el siglo XIX, cuando se reconstruyó y se convirtió de nuevo en residencia real.
En el siglo XX, abolida ya la monarquía, el Palacio se abrió al público.

Visitar el Palacio Gyeongbokgung

El complejo del Palacio está formado por varios pabellones y estancias. Algunos de los más importantes son Geunjeongjeon, donde se celebraban las ceremonias oficiales y las recepciones del rey, Jagyeongjeon y Gyotaejeon, donde vivían la madre del rey y la reina, Gyeonghoeru, donde se reunían los mandatarios extranjeros y Hyangwonjeong, un pabellón ubicado en una isla en medio de un gran estanque con flores de loto.

Para visitar Gyenongbokgung hay que pagar entrada pero, una vez dentro, el Palacio ofrece visitas guiadas gratuitas para grupos de entre 10 y 30 personas en inglés, japonés y chino (necesaria reserva previa).

El cambio de guardia en el Palacio Gyeongbokgung

La visita al Palacio es ya de por si interesante, pero aún lo es más si se tiene ocasión de ver uno de los cambios de guardia que se realizan todos los días, a excepción de los martes, a las 10:00, 13:00 y 15:00 horas.

Lo que diferencia a este cambio de guardia de otros muchos de todo el mundo es que el de Gyeongbokgung es un verdadero espectáculo de sonido y color.
Vestidos con ocho tipos de trajes, diferentes según el rango militar y elaborados en brillantes tonos rojos, azules, verdes y amarillos, los soldados llegan al Palacio al ritmo marcado por los tambores, cuernos, caracolas y otros instrumentos. Además del colorido, llaman la atención las banderas, escudos y armas que portan que, al igual que los ropajes, están hechos a la manera tradicional.

La ceremonia está marcada por las tres señales de un gran tambor. Con la primera, la unidad de guardia va hacia la Puerta Gwanghwamun. Con la segunda, la unidad de guardia sale y se encuentra con la unidad de relevo. A continuación, los jefes de las dos unidades realizan un control de identificación y la unidad de relevo entra al Palacio. Con la tercera y última, la unidad que ha sido relevada, se marcha.

Otros cambios de guardia en Seúl

Durante los años en que el Palacio Gyeongbokgung permaneció abandonado, la residencia real se trasladó al Palacio de Deoksugung, por lo que allí se trasladó también el acto del cambio de guardia.

En la actualidad, se puede ver en Deoksugung una representación del cambio de guardia, que tiene algunas diferencias con el de Gyeongbokgung, todos los días, excepto los lunes, a las 11:00, 14:00 y 15:30 horas

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Fotos 1, 2 y 3: grahamhills
Foto 4: Arthur Chapman

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Los Caballeros de la Orden la llamaron San Juan de Acre, allá por el siglo XII. Los cruzados, de amplias creencias cristianas, no podían imaginarse entonces, cuando luchaban contra los sarracenos, que estos les arrebatarían la ciudad tan sólo un siglo después. Por suerte tuvieron tiempo suficiente para construir algunos de los monumentos más representativos del lugar, como la Ciudad subterránea y la torre Burj al Sultan.

En el siglo XIX se produjo el nacimiento de la fé Bahai o Bahaísmo, una religión monoteísta cuyo mayor profeta fue el persa Bahá’u’lláh, quien, por defender sus creencias, estuvo encarcelado en la prisión de Acre.
La celda donde Bahá’u’lláh estuvo recluido, la Mansión de Bahjí, donde murió, y el Santuario de Bahá’u’lláh, que es el Qiblih o punto de adoración hacia el que todos los bahaístas rezan, son algunos de los lugares más destacados de esta confesión en la ciudad.
Estos y otros sitios bahaístas en la cercana ciudad de Haifa, en la ladera del Monte Carmelo, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.

También es Patrimonio de la Humanidad la Ciudad Vieja de Acre. Otros lugares destacados son la ciudadela, de origen otomano, la Mezquita de Jezzar Pasha o el Hamman al Pasha.

Igualmente merece la pena ver el Khan al Shawarda, el mayor caravansar de la ciudad, el Khan al Umdam o caravansar de los Pilares y el Khan al Faranj o posada de los Francos, pasear por las callejuelas de Acre, que se muestran más árabes que judías, y acabar en el puerto, el mismo que unos pocos siglos atrás, fue uno de los más importantes del mundo.

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El Templo es el más importante de su confesión en Sri Lanka y la apreciadísima reliquia hace que la ciudad de Kandy sea un continuo peregrinar de fieles durante todo el año, aunque la afluencia de visitantes es especialmente notable durante la celebración de la Esala Perahera, la Procesión del Diente de Buda.
Estos festejos, que tienen lugar entre julio y agosto, son una sucesión de bailes, música, fuego y fastuosas procesiones de elefantes engalanados con ricos tejidos y adornos, que tienen su culmen con el paso, a lomos del ejemplar más grande, del Diente.
Esta es la única vez al año que la reliquia sale a la calle, aunque en realidad es una copia, y lo hace en un palanquín dorado para resaltar su importancia.

Foto: S B

Para saber cómo llegó el diente a Kandy hay que remontarse al siglo IV antes de Cristo. Aunque Buda fue incinerado, tras su muerte se conservaron algunos pequeños huesos y dientes. Uno de ellos fue llevado desde la India a Ceilán, el antiguo Sri Lanka, escondido entre sus cabellos, por la princesa Hemamala del reino de Kalinga.

Foto: Cherubino

La ciudad de Kandy es Patrimonio de la Humanidad, no solo por el Sri Dalada Maligawa, sino también por otros monumentos, como el Palacio Real del último rey de Kandy, que fue destronado por los británicos en el siglo XIX, o los templos de Lankatilaka o Gadaladeniya, los Jardines Botánicos de Peradeniya, los edificios de Vishnu Devale, Natha Devale, Kataragama Devale, Hindagala Vihara, Gangarama Vihara, la Mezquita Meeramakkam o la Catedral de San Antonio.
Gracias a su belleza monumental, Kandy es uno de los principales destinos turísticos de Sri Lanka.

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Esta Orden, cuyo nombre real es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, surgió en el siglo XI en Jerusalén, en plena época de cruzadas y en un marco católico de lucha contra el Islam.
Ya desde sus inicios la Orden gozó de una cierta autonomía, aunque siempre bajo el manto protector del Papa. A lo largo de los siglos pasaron por Chipre, Rodas y Malta, aunque en la actualidad  son un estado sin territorio. Para ser más correctos, un Ente independiente de Derecho Internacional.

La Orden de Malta tiene relaciones diplomáticas con 104 países, con la Santa Sede y con otros muchos organismos internacionales, a través de representantes o embajadas, aunque sus intereses no están encaminados en ningún caso hacia la política, sino hacia la beneficiencia, principalmente a través de asistencia médica y humanitaria.

Dejando a un lado la labor que ha desarrollado durante estos siglos y centrándonos en los lugares en los que esta Orden de Caballeros ha vivido, nos encontramos con maravillosos destinos turísticos con un siempre valorado componente histórico. Tenemos la gran suerte, además, de que sus edificios, palacios y fortalezas se han conservado admirablemente a lo largo de los siglos, lo cual nos permite contemplarlos tal y como eran en sus épocas correspondientes.

Su primera sede fue el Crac de los Caballeros, un impresionante castillo en Siria, en el camino de los peregrinos a Tierra Santa. Esta inmensa fortaleza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El castillo posee una valiosa capilla adornada con frescos de la época de las cruzadas.

Tras la toma de la fortaleza por los musulmanes, los Caballeros se trasladaron a San Juan de Acre, en la actualidad Acre, en Israel. Eran los tiempos de la Tercera Cruzada cristiana.
Acre es una bonita localidad costera cuya ciudad vieja es Patrimonio de la Humanidad y que, además de ser lugar santo del bahaísmo, cuenta en su ciudadela con múltiples muestras de la presencia de la Orden.

En el año 1291, tras perderse los últimos territorios cristianos, los Caballeros de la Orden, viajaron a Chipre, donde estuvieron poco tiempo. A continuación, en el 1310, se instalaron en Rodas.

Foto: foxypar4

El Papa tardó poco tiempo en acreditar como propietarios de la Isla a los Caballeros Hospitalarios, como también son conocidos.
En Rodas construyeron fortalezas que les sirvieron de defensa frente a posibles ataques,  pero dos siglos después, como si ese fuera su destino, volvieron a ser expulsados por los musulmanes.
El legado que dejaron para la historia fue una preciosa ciudad medieval, que también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. En ella se pueden visitar el Palacio del Gran Maestre, la antigua catedral o el Hospital, estos dos últimos reconvertidos en museos.

Unos años más tarde de su expulsión de Rodas, Carlos V le donó a la Orden de Malta la islas del archipiélago que les ha dado su reconocido nombre, además de la ciudad de Trípoli.
La Valeta, capital de Malta y Patrimonio de la Humanidad, es un claro ejemplo de la influencia que dejaron los Caballeros en esta zona. El Parlamento está ubicado en lo que fuera Palacio del Gran Maestre, la bella Concatedral de San Juan fue construida por la Orden y se pueden ver multitud de edificios y fortalezas de la época.
Algunos de los lugares más significativos son el Fuerte de San Elmo o el Fuerte de San Ángel, donde vivió el Gran Maestre y donde actualmente se realizan actividades culturales relacionadas con los Hospitalarios.

La Orden sufrió el asedio de los otomanos, quedándose sin parte de sus posesiones, aunque no fue hasta la llegada de Napoleón, ya en el siglo XVIII, cuando se tuvieron que marchar, perdiendo totalmente su soberanía territorial y empezando una nueva etapa.

Después de ese suceso, la Orden de Malta sufrió numerosas vicisitudes, entre ellas su peregrinar por varios lugares de Italia y un sorprendente golpe de estado por parte del Zar ruso.

En 1834, finalmente, se estableció en Roma, donde tiene su sede desde entonces, en el Palacio Magistral (Via dei Condotti, 68) y en la Villa Magistral en el Monte Aventino. El primero es la residencia del Gran Maestre de la Orden, además de la sede del gobierno, y la segunda es la Embajada ante la Santa Sede y la República de Italia. Esto puede ser un motivo más de la lista de por qué visitar la capital italiana.

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Los Apatani viven en el estado de Arunachal Pradesh, un trozo de tierra disputado por China y la India y que además tiene frontera con Myanmar y con Bután, concretamente en torno a la ciudad de Ziro.
Dada la cercanía de tantas otras culturas, sería de suponer que los Apatani hubieran mezclado sus costumbres con las de sus vecinos, pero nada más lejos de la realidad. Esta curiosa tribu ha mantenido en el tiempo su identidad, siendo conocidos y diferenciados por dos motivos: su increible estética y su sistema de cultivo, increiblemente productivo.

Las nuevas generaciones de Apatani ya no adornan sus caras, pero todavía es posible ver a muchas mujeres de Ziro con los enormes bloques de bambú que les perforan las aletas nasales y con tatuajes marcando sus rostros.
Estas marcas consisten en una raya vertical desde la frente hasta la punta de la nariz y cinco rayas debajo de la boca, también verticales. Los hombres igualmente se tatuaban, aunque de forma más discreta, solamente en la barbilla, en forma de T, y, quizás para compensar la falta de más adornos, llevaban una graciosa trenza en la frente.

Los Apatani son un pueblo que vive en plena integración con la naturaleza. Han sabido desarrollar un sistema de cultivo del arroz único que, sin ayuda de maquinaria ni productos químicos, se ha demostrado mucho más productivo que el de los países más avanzados.
Los humedales, provistos de agua gracias a numerosos canales, sirven para la agricultura y para la pesca y suponen tal grado de preservación ecológica que la UNESCO se ha interesado por esta zona con la intención de incluirla en su listado de Patrimonio de la Humanidad.

La mejor época para visitar Ziro es, sin duda, durante la celebración de alguno de los festivales tradicionales. El más importante el que se desarrolla en julio. En él se realizan ritos folklóricos y paganos relacionados con la agricultura y con los dioses de los Apatani, de la religión Donyi-Polo.
Esta creencia se basa en la adoración al sol y a la luna, entre otras deidades. También en la existencia de un antepasado común a todos los hombres: Abotani.

Por último decir que, aunque poco a poco pierdan muchas de sus señas de identidad, este pueblo de la India más remota sigue ofreciendo al viajero una visión increible de la vida y de sus ideas sobre integración con la naturaleza. Sólo por ello, merece la pena hacerles una visita.

Fotos: Rajkumar 1220

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